|
|
|
|---|
Um 5 Uhr aufgewacht, 1/8 Lentis, Sonne, leichter SW-Wind, was will man mehr als so einen Morgen. Frühstück
vor dem Zelt, wenn auch mit Faserpelz. Heute ist Ruhetag. Hatte eigentlich vor mir eine Mitfahrgelegenheit
die acht Kilometer zur Askja hinauf zu suchen, aber für Autos ist es wohl noch zu früh am Tag. Im Rucksack
habe ich nur Photo, Badezeug, Thermosflasche, ein paar Müsliriegel und die obligatorische
Schlechtwetterkleidung. Kurz, mein Rücken spürt den Rucksack eigentlich gar nicht. Um 8:20 Uhr
breche ich auf.
Die Fahrstraße steigt nur mäßig an, links ab und zu ein munteres Bächlein, Sonne, gute Laune, kein
Streckenplan, viel Zeit - eine kleine Wanderung mit Spaziergangcharakter. Die Straße geht durch das
junge, erst 1961 entstandene Lavafeld Vikrahraun. Die frische, unverwitterte Lava ist tiefschwarz und
chaotisch. Erstarrte Trümmer, aufgestellt von der letzten Fließbewegung, zerbrochene, überkippte
Schollen, gestauchte Wülste und im Zerspratzen erstarrte Lava, scharfkantige, gefährliche Klingen
bildend. Daneben dunkle Risse und aufgebrochene Gewölbe der schon erstarrten Oberfläche, unter der
die noch flüssige Lava einst wie
in einer Höhle floß. Ein Alptraum sich hier abseits der aufgeschütteten Straße bewegen zu müssen.
Der Blick in das Rund des weitgehend schneebedeckten, 45 km² großen Einsturzkraters der Askja
(ganz treffend "Schachtel") mit dem See Öskjuvatn, ist einmalig und das Wetter könnte kaum besser sein.
Eine halbe Stunde lang geht es noch flach über weiche Schneefelder zum kleinen Víti Krater. Das
Schmelzwasser hat den Schnee teilweise zu einem Sumpf werden lassen, so daß man seinen Weg vorsichtig
wählen muß, um nicht nasse Füße zu bekommen. Ein Drittel des Öskjuvatn ist von einer großen Eischolle
bedeckt, die der Wind an das nordwestliche Ufer getrieben hat. In den engen Viti Krater führt eine
steiler Trampelpfad hinunter. Als ich unten ankomme macht sich gerade eine kleine Gruppe von Belgiern
an den Aufstieg. Ich habe den Kratersee für mich alleine. Das Thermometer zeigt mir eine Wassertemperatur
von 26,5°C an. Das Badewasser ist zwar von feinem Schlamm etwas milchig verfärbt, aber dafür gut
angewärmt. Der leichte Schwefelgeruch muß allerdings in Kauf genommen werden. In der Mitte des Sees
perlen prickelnd kleine Gasblasen im Wasser auf. Ich schwimme in Champagner! Die Vorstellung im
Explosionskrater eines Vulkans zu planschen, der vor 120 Jahren 2 km³ glühende Asche bis in die
Stratosphäre geschleudert hat, wird durch die beruhigende Wirkung des warmen Bades schläfrig überspült.
Als nach einer halben Stunde die nächste Gruppe eintrifft überlasse ich ihnen ich den See.
Askja
Nach zweieinhalb Wegstunden, kurz vor dem Rand der Caldera überholt mich ein geländegängiger Kleinbus
mit einem Dutzend Touristen. Bisher war ich vollkommen alleine und freute mich darauf dies auch weiter
zu bleiben. Wenn man zu Fuß geht wird man vielleicht ein wenig elitär und man denkt, daß man sich
eine Aussicht oder allein die Anwesenheit an einem Ort mehr verdient hat als eine Reisegruppe, die
sich in Spezialfahrzeugen hier raufkarren läßt. Aber ich habe Glück, nur wenige hundert Meter weiter
stoppt sie ein weiches Schneefeld und macht sie zu Fußgängern. Ich überhole sie nun meinerseits und
wahre Abstand. Mein Hochmut wird aber umgehend bestraft, da oben am Rand der Caldera ein mit
überdimensionalen Reifen aufgemotzter Van geparkt steht. "Fjallabil"- Hochlandauto steht auf der
Fahrertür. Er muß noch vor 8 Uhr heraufgefahren sein und konnte über den noch harten Firn fahren.
Wenn es aber noch mehr auffirnt, dann kann er allerdings für die Rückfahrt Schwierigkeiten bekommen.
Boshaft blinzle ich der Sonne Mut zu.
Viti
Nördlich des Viti zieht eine Pfadspur einen Grat zur Umrahmung der Askja hinauf. Am Anfang ist sie
ziemlich breit und ausgetreten und sicher schon von Legionen von Photographen begangen worden. Alle
Postkarten und Bildbandbilder sind von hier oben gemacht worden, aber wohl wenige bei so einem Licht!
Je höher ich steige um so dünner wird die Spur. Ein kräftiger Wind jagt blendend weiße Wolken von
Südosten über die Askja. Die Gipfel der Kraterumrahmung sind im Norden um die 1400 m im Süden bis 1500 m
hoch, der Öskjuvatn liegt 500 Meter tiefer. Die Aussicht vom Gipfel ist über den Odaušahraun ist
unglaublich, die Luft ist vollkommen klar, nur über dem Tröllaskagi gehen ein paar Schauer aus den
Wolken nieder. Im Südwesten die Trölladyngja und der Hofsjökull, im Nordwesten ist der Einschnitt
des Eyafjördur zu ahnen, Mżvatn, Heršubreiš, die Berge an den Ostfjorden, Snęfell und der östliche
Teil des Vatnajökull. Die guten Vorsätze zum sparsamen Filmverbrauch müssen vor dem Panorama kapitulieren.
Ich freue mich wie ein Schneekönig, daß das Wetterglück so auf meiner Seite zu wissen. Allein für
diese Aussicht hätte sich diese Reise nach Island schon gelohnt.
Heršubreiš
Es ist Mittag und noch früh. Ich folge weiter dem Verlauf der Gipfelkette, es sind nur kurze Ab- und
Anstiege, teils über Schutt und Bimsstein, oder über Schnee. Immer wieder stoße ich auf die frischen
Spuren einer Gruppe von Franzosen, die mit ihrem isländischen Führer um Mitternacht in Dreki aufgebrochen
und "direkt über die Berge" zur Askja aufgestiegen sind. Von Oben ist das Gelände übersichtlich
und unproblematisch. So geht es weiter über die drei oder vier nächsten Gipfel zurück Richtung Dreki.
Da die Spuren der Franzosen den Grat verlassen folge auch ich ihnen und rutsche komfortabel über ein
weites Schneefeld ab. Ein Firn wie Sahne. In der Ferne ist die Piste, die ich heraufgekommen bin zu
sehen. Weiter geht es auf einem erst breiten, dann schmäleren Rücken bergab. Weginstinkt ist jetzt
gefordert, denn die Spur der Franzosen hat sich irgendwo im Frostschutt verloren. Die Hänge sind mit
fast goldfarbenem Bimsstein bedeckt, der angenehm weich unter dem Bergschuh nachgibt. Allerdings breche
ich einmal bis zum Knie mit dem Bein durch diese Bimssteindecke! An einer anderen Stelle wird sichtbar,
daß unter dem Bimsstein, durch ihn bestens isoliert, Eis liegt. Der gut erkennbaren Kornstruktur nach
Gletschereis, von dem hier Reste konserviert sind. Die Dyngjufjöll sind aktuell nicht vergletschert, also
hat sich hie Eis aus dem letzten Jahrhundert erhalten. Ich mache von dem Fund einige Aufnahmen und
werde sie Hans mal vorlegen. Beim Abstieg halte ich weiter auf die Straße zu, wohl wissend, daß es ganz
unten noch eine Steilstufe zu überwinden gibt. Ich finde auch neben einem ausgetrocknetem Wasserfall
ein bequemes Felsband welches mich dann sicher zu dem letzten Hang hinabführt. Dann noch einen Bach
überquert und ich bin wieder auf der Straße. Um 17 Uhr bin ich wieder bei meinem Zelt in Dreki. Das war
keine schlechte Bergtour für einen "Ruhetag".
Dreki
Angelika ist noch am Zeltplatz. Sie ist heute auf der gesperrten Piste bis zum Dyngjuvatn gewandert. Sie
fährt wenig später mit einem Bus Richtung Norden zurück und wir tauschen noch die Adressen aus. Bis jetzt
war es nur darum gegangen erst einmal bis hierher nach Dreki zu kommen. Die Entscheidung ob ich nach
Norden zurückkehren, oder über den Gęsavatnaleiš zum Sprengisandur hinüber wandern würde wollte ich
erst hier vor Ort fällen. Körperlich bin ich fit, Verpflegung habe ich noch genug, nur die Piste die
ich gehen will ist wegen der Schneelage noch immer nicht freigegeben. Von Woche zu Woche wird
darüber entschieden und eine Karte der offenen Pisten veröffentlicht. Bei den beiden "Landwärterinnen"
hole ich mir die aktuelle Wettervorhersage ein. Gutes Wetter für die nächsten drei Tage! Das klingt gut,
aber Island ist Island, und Wettervorhersagen in Island stehen im impliziten Konjunktiv. Die
Entscheidung ist aber schon im Laufe des Tages gereift und so erkläre ich ihnen mein Vorhaben,
meine Tagesetappen, und daß ich ihnen von der Hütte in Nżidalur Bescheid geben werde, sobald ich dort
ankomme. In sechs Tagen spätestens müßte ich dort sein. Gut, sagen sie, auf eigenes Risiko, ich könnte
aber nicht damit rechnen unterwegs ein Fahrzeug zu treffen - goša Ferš! Ich weiß, daß ich auf der
Route alleine sein werde und daß dies der anspruchsvollste Abschnitt der Reise sein wird. Ein wenig
mulmig ist mir doch. Durch Umpacken von Müsli gewinne ich eine weitere Wasserflasche und kann somit
vier Liter mitnehmen. Dann ein extra kräftiges Abendessen zum Aufladen. Schnell noch eine Karte an
Hans nach Dęli geschrieben und einem jungen Nürnberger mitgegeben, der Morgen Richtung Egilstašir fährt.
Ist es erwähnenswert, daß ich noch leicht nach Schwefel rieche?
Zurück zu Inhalt
8. Tag Dreki - Sandur