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Aufbruch um 8:00 Uhr bei bedecktem Himmel. Der Wind hat auf Ost bis Südost gedreht. An
unserem Zeltplatz ist er aber leider noch zu schwach um die Mücken zu vertreiben. Habe deshalb
wieder meine dünne Sturmhaube übergezogen. Vorbei am Kraftwerk die Sprengisandur Piste hinauf.
Drei große Tieflader mit Wohncontainern für die neue Kraftwerksbaustelle überholen uns an der
Steigung. Der Wind wird frischer und ich brauche die Jacke. Nach etwa 6 km (ein Stück vor meinem
alten Lagerplatz an dem ich vor einem Sturm Schutz suchte) verlassen wir die Piste nach Osten, um zum Nordufer des Stausees Krókalón zu
kommen. Der ehemalige Zufluß, nun fast trockengelegt, bildet am Grund des weiten Tales eine
kleine Schlucht. Noch ist eine alte Piste zu erkennen, aber in der Schlucht sind die steilen
Böschungen abgerutscht und die Piste ist hier nicht mehr passierbar. Für Fußgänger ist es
aber kein
Problem hinüber zu kommen. Auf der anderen Seite eine nicht allzu alte Reifenspur. Da hat
es einer wohl vergeblich versucht.
Weiter am Seeufer entlang und diseses dann verlassend über welliges Gelände nach Westen auf den
Žóristindur zu haltend. Mit GPS und Kompass ist die Navigation kein Problem. Der Boden besteht aus
Steinpflaster und ist ziemlich sandig. Ich sinke auf dem weichen Untergrund mit den Fersen
tief ein.
Sacha, der mit deutlich weniger Gewicht unterwegs ist, hat wieder weniger Probleme. Die
Eintiefung im
langestreckten Höhenzug des Žóristindur den wir queren müssen ist deutlich zu erkennen - aber
auch, daß der Aufstieg verdammt steil ist. Einen kleinen See, der südöstliche Teil des recht
veränderlichen Fellsendsvatn, umgehen wir auf dessen Nordseite. Die Ebene ist sandig und
in selbst in
einiger Entfernung zum flachen See selbst noch wassergesättigt, also nicht begehbar! Sicherheitshalber
verlassen wir den ehemaligen Seeboden. Der starke Ostwind reißt lange, gelbliche Staubfahnen aus
den feinen Sedimenten. Am Fuß des Hanges machen wir eine kleine Ruhepause bevor wir den
Anstieg angehen. Der Aufstieg führt über eine ungegliederte, sandige und steile
Geröllhalde. Ohne
Stöcke hätte ich kaum ein Chance. Immer wieder rutsche ich zurück. Mit der Hand kann ich mich
fast vorn gegen den Hang abstützen und zwischen den Beinen durch nach unten zum Hangfuß
schauen. Der Sand ist zu weich, und die Steine, auf die man tritt warten nur auf eine
günstige Gelegenheit der
Schwerkraft nachzugeben. Ich verfluche das Gewicht meines Rucksacks. Schritt für Schritt geht es
höher und alle 10 Meter hänge ich keuchend zwischen den Trekkingstöcken - einen Fehltritt kann ich
mir hier nicht leisten. Sacha wartet oben schon geduldig auf mich, er ist frisch und munter.
Schließlich habe ich es auch geschafft.
Weil es oben in der Scharte gar so weht gehen wir gleich den Abstieg an der Gottseidank weniger steil und
kürzer ist. Dann im Flachen geradeaus weiter nach Osten auf das südliche Ende des nächsten Höhenzuges zu.
Sacha ist von
dieser Wüstenlandschaft begeistert. So hatte er sich das Hochland nicht vorgestellt.
Graue Sand- und
Kiesflächen unterbrochen von kahlen, dunklen, vulkanischen Höhenzügen und ein einzelner,
kuppelförmiger Hügel aus verwittertem, kräftig, rotem Gestein. Wie Nebel
stuft aufgewirbelter
Staub und Flugsand die ferneren Kulissen in feinen Grau- und Gelbtönen ab. Wir haben vollen Gegenwind.
Es knirscht zwischen den Zähnen, lockere Kleidung und lose Rucksackgurte flattern.
Ich trage die Gletscherbrille und die Sturmhaube. Wie es
es Sacha mit seinen Kontaktlinsen aushalten kann ist mir ein Rätsel.
Als nächstes kommen wir an ein der aufallenden Felsformation "Hattur" (Hut) vorbei und dann zu
"Karl og Kerling" (Mann und Weib), zwei einsame Steinwarten, die sicher älter sind
als die Fahrspur,
die hier vorbeiführt. Dann auf Kurs 110° müßte ein Einschnitt in dem Höhenzug der Vatnaöldur
vor uns sein, die
Vatnsskarš, der Übergang zu den Seen der Veišivötn. Dank Sachas Eifer
wird fast eine kleine Bergtour draus, doch die Höhenmeter zuviel bescheren uns wenigstens eine
schönen Ausblick auf einen Teil der Veišivötn. Im Schutz eines Felsens rasten wir kurz. Das Ende
der Wüste liegt vor uns. Beim Abstieg geht es über ein flaches Schneefeld und dann
über das immer
noch mit Schnee verfüllte, scharf eingeschnittene Tal verlassen wir die Vatnaöldur und
das letzte
Hindernis, der breite Vatnakvísl liegt vor uns. Der kleine Fluß ist klar, träge, aber etwa 50 m
breit. Wenn der Untergrund sandig ist kann das unangenehm werden. Ich versuche es erst an einer
Stelle mit höherer Fließgeschwindigkeit und wie vermutet mit festerem Untergrund. Nach gut 10 m
muß ich umkehren. So hoch kann ich die Hosenbeine gar nicht hochkrempeln, wie ich müßte.
Zweiter Versuch etwa einhundert Meter oberhalb an einer breiteren Stelle. Der Untergrund besteht
aus feinem Kies, ist fest und das Wasser nur gut knietief. Kein Problem hier. Ich gebe Sacha ein
Zeichen zun nachkommen. Ohne Stöcke, barfuß, ohne Sandalen hat er es natürlich etwas schwerer.
So erfrischt gehen wir die letzten 2,5 Kilometer bis zur Hütte am Tjaldvatn an. Dieseits des
Vatnakvísls gibt es eine, wenn auch etwas schüttere, Vegetation. Wir können auch
eine komfortable
Piste die alle Seen miteinander verbindet benutzen. Zu unserer Überraschung finden wir
nicht nur
eine Hütte, sondern ein ganzes Hüttendorf, das sich um das Nordufer des Tjaldvatn gruppiert.
Die
Anlage besteht aus etwa 12 kleinen Hütten, einer großen zentralen Hütte, einem Wasch- und
Toilettenhaus, sowie markierten und gekiesten Wegen, Parkplätzen für Wohnmobile und vielen
Zeltmöglichkeiten. Wir stellen erst mal unsere Rucksäcke vor der großen Hütte ab. In der Hütte
scheinen keine Gäste zu sein. Sollen wir zelten oder in der komfortablen Hütte übernachten?
Ich gehe erst mal zur "Wärterhütte" die an der etwa 10 m hohen Antenne erkenntlich ist.
Dort öffnet
mir eine nette Frau und bittet mich ins Büro das voller Angelzubehör und Trophähenphotos ist.
Hier
kommen außer Anglern kaum Touristen her. Sie ist auch froh darum "... if you have seen
Landmannalaugar, you will know what I mean." Oh ja, ich verstehe vollkommen was sie meint. Sie
erkundigt sich wie und welchen Weg wir gekommen sind und wie es uns an der Furt erging. Sie
berichtet, daß in den letzten Tagen ein Wanderer direkt von Landmannalaugar zu den Veišivötn
gekommen ist und dabei durch die Tungnaá waten mußte. "He said that he will never do this again
and he is happy to be still alive." Der Wetterbericht sagt Regen und starken Wind voraus. Ein
Blick aus dem Fenster bestätigt inzwischen beides und so steht für mich der Entschluß schon fest,
aber ich will erst noch Sacha fragen. Bei ihm zurück macht er ein bedenkliches Gesicht das sich
offensichtlich auf seine Reisekasse bezieht, die noch bis September reichen muß.
Die letzten zwei
Wochen hat er in Landmannalaugar an der Hütte gegen Kost und Logis gejobt. Na, das sollte dann
kein Problem sein und wenig später richten wir uns im Dachgeschoß der geräumigen Hütte ein.
Gemütlichen Holztische unter dem Giebelfenster und drei Matratzenstapel bilden die ganze
Einrichtung - komfortabel genug für uns. Im Erdgeschoß eine Küche ohne Herd und drei seperate
und verschlossene Räume für "Luxus-Gäste" bzw. Honoratioren des Anglervereins, der die Hütten hier betreibt.
Wir kochen uns eine Riesenportion Spaghetti und als Vorspeise gibt es Haršfiskur.
Sacha hat leicht
gesalzene isländische Butter dabei und damit schmeckt es erst so richtig! Wir verplaudern
den Abend
bis gegen 22:00 Uhr. Auf zwei Matratzen dann herrlich weich geschlafen, während der Wind um das
Hüttendach pfeift und der Regen auf das Dach prasselt.
Sacha
Sandsturm
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8. Tag Veišivötn